quinta-feira, 15 de novembro de 2012






Em memória de um querido amigo.
Meu querido Alessandro Luis Freire, que me mostrou a aromaterapia e seus caminhos, que me ensinou o que era óleo essencial, que me mostrou tanta coisa, com quem trocava tanto carinho e amizade, há tanto tempo.
A meu amigo, que se foi.

 

sábado, 10 de novembro de 2012

Segunda edição

Sim,
saiu a segunda edição de A ARTE DA PERFUMARIA: métodos de obter o aroma das plantas, de George William Septimus Piesse, que eu traduzi a Marian fez a edição. Trabalho especialmente caprichado.
Revisamos e passamos a limpo tantas vezes que, até agora, ninguém conseguiu descobrir nenhum erro!!! O livrinho ficou tão lindo!
Mas eu vou contar a história dessa tradução.
A primeira vez que li o "Piesse", final de 2006, foi como se estivesse abrindo uma caixa de joias de grande valor. Todo um mundo de cores e perfumes se descortinava, vindos de uma época quase desconhecida, quase apagada por um século, pensava nos romances das irmãs Brontë, Thomas Hardy, Jane Austen. Em um tempo em que a eletricidade era a maior maravilha tecnológica e era usada para fazer mágicas e prestidigitações. Imaginem que Piesse tinha uma...lâmpada! Ele era um homem moderno.
Ensaiei muitas receitas e mocks de flores mudas, como o lírio-do-vale, cravo de jardim, lilás. Transformei as medidas, improvisei com o que eu tinha, e aprendi, aprendi, aprendi.
Eu tinha vivido no Sítio Curupira, onde fazia minhas tinturas, óleos e infusões de ervas, segundo os ensinamentos dos meus queridos professores Oreste Scavonne e Sylvio Panizza, como fitoterapia para alguns probleminhas da família e da criação.Piesse veio semear em terreno já fertilizado por alguns anos de treino e experimentação. À época, tinturava e infundia varetas de incenso que minha sogra trazia ou enviava, para retirar seu perfume e com isso aromatizava minhas glicerinas e óleos. Já tinha até feito um perfuminho de cipreste que fazia bastante sucesso, o "Cedrinho do Parque", entre o público masculino. O diferente deste perfume é que era feito das folhas do cipreste, mais nada, não usava reforço de nenhuma essência. Descobri com Piesse, que o que estava fazendo era absoluto de cipreste. Meio tosco, mas que conservava as características olfativas de um cipreste excepcionalmente cheiroso, que tem na cerca do clube, perto do Parque das Águas, de onde tivera sido saqueado.
Extrações simples, tinturas de espécies aromáticas, garrafadas e pastas, eram minha paixão secreta e uma noite acordei assustada com um sonho muito real, de ter um quarto todo cheio de vidrinhos, com líquidos vivos fermentando. Achei que era por fazermos vinho e cerveja, em casa. Pode ser também que tivesse sido meio premonitório.
Li as dezenas e dezenas de receitas do livro e pensei que um dia pudesse dividir com os brasileiros interessados em perfumaria, uma tradução bem feitinha. Tá, a ideia é bem antiga. Passei adiante, ao grupo Ladrão de Aromas, a leitura deste livro tão interessante, então era encontrado, na net, gravado em CD, a preço baixo, somente 3 dólares, o que paguei pela primeira edição do Piesse, naquele ano.
Hoje é encontrável no Google livros e outros sites de leitura, gratuitamente.
A cada edição de seu livro, ele ia aperfeiçoando e aumentando informações, às vezes retirando dicas interessantes das edições anteriores, talvez para transformar em um labirinto o processo de pesquisa de seus leitores, já enlouquecidos pelos aromas...
A parte que traduzi não é a de receitas. Consta de um resumo da história da perfumaria, os métodos de extração de aromas, algumas monografias de aromas importantes para o artesão perfumista de antiquário.
As outras leituras foram ao longo dos anos, uma delas, durante o curso de perfumaria, da Academy of Perfuming Arts, para onde levei Marian, que hoje também é perfumista artesã e faz trabalhos de excelente qualidade, grande amiga (mais virtual que analógica, mas muito real!) e asa companheira de muitos planos de voo. Encantada com perfumaria, ela lia muito sobre isso. A tradução do livro foi um desses voos.
Sonhamos por muitos meses, até a maturação da ideia. Eu não seria capaz de traduzir o livro inteiro, traduzir todo receituário seria muito complicado, com pouco tempo e dinheiro limitado para o investimento, porque é produção independente.
Fizemos então o esquema de como fazer, o que traduzir, quais as partes do livro que seriam fundamentais para que o leitor pudesse executar as receitas todas usando a informação dada no nosso livro. Compilamos da terceira edição, o ODOPHONE, por ser importante conhecer e entender que Harmonia também é importante na Oitava Arte. Omitimos tudo que pode ser buscado no original, para enxugar a edição.
O livrinho tem 100 páginas, mas é denso. Sem repetições desnecessárias e muito escrito, em poucas palavras. Agora, a interpretação das palavras George William Septimus Piesse, é com o leitor. Fiz o possível para ser muito fiel ao que ele diz.
É um livro para ser relido.

Para bom entededor, um pingo é letra. Boa viagem!


À venda no elo7,
http://495f4.elo7.com.br
no Facebook, comigo,
pelo email anewalsh@gmail.com
Em Belo Horizonte, no empório da Laszlo Aromaterapia, na rua Itaúna, 66 - Floresta
Em São Paulo, na  Aromalife, à
R. Conde de Irajá, 65, V. Mariana
Em Portugal, com Florbela Graça, contatar pelo Facebook.
Livraria Asabeça, SP, que eu não sei onde fica.

segunda-feira, 15 de outubro de 2012

Compassos de espera...

E nossa vida há compassos de espera.
É quando estamos querendo que algo aconteça e estamos naquela expectativa. Às vezes esta expectativa nos motiva, às vezes cansa, dá preguiça, os sentimentos variam extremamente. Como na gravidez.
Estou em compasso de espera. Gestando diversos planos. Grávida de muitos projetos, estudando, lendo livros, mantendo o nivel de atenção bem alto, estudando bastante.
Passar tudo para o papel? Passar tudo para a prática? Tudo isso tem demora, carência, espera.
E vamos passando bem.
Enquanto isso, o blog também espera um pouco.

sábado, 29 de setembro de 2012

Lily

Para falar de um produto já bem conhecido por pessoas que tem alguém acamado em casa.
Contém as resinas mais puras de mirra, olíbano e benjoim, o poder curativo dos óleos essenciais e você decide o carreador que será usado, sendo sempre aconselhável procurar óleos de qualidade.
Óleo Lily é dedicado a uma senhora que tinha este nome e que mora em meu coração e em todas as minhas células.
Óleo Lily, um poderoso coadjuvante para prevenir escaras de leito.

quarta-feira, 19 de setembro de 2012

http://www.eaumg.net/primordial-scents-2012-water-perfumes/#comment-101129

Mais um comentário sobre Essaouira.
Desta vez Victoria Jent opinou.
Estou tão contente com este perfuminho...

domingo, 26 de agosto de 2012

www.anewalsh.com.br




Volta a funcionar o site. Agora em formato novo.
Vamos mexer um pouco nele ainda, mas já está funcionando.

A música, você pode desligar, se não gostar dela. Eu gosto bastante, apesar de não tê-la escolhido. Sempre fico ouvindo.
Sempre me passa uma boa sensação, uma atmosfera de tranquilidade, acolhimento e alegria, que é tudo que quero expressar.

Apareça, veja o que há. É parte do que faço. Há mais coisas, e vou tentar registrar tudo.
No momento, está bárbaro!


                                   Stolen Night Rose em embalagem Vintage

 
Apareça, visite o site, e quem sabe você também não se encanta pelos produtos feitos com as coisas da Natureza.

www.anewalsh.com.br

sexta-feira, 17 de agosto de 2012

Mais um feedback

http://www.fragrantica.com/news/Primordial-Scents-2012-WATER-Perfumes-3423.html

Agora na revista Fragrantica!!!
Estou ficando muito chique...

Essaouira - o perfume

Mais um a vez um blogger opinou sobre Essaouira e com retorno positivo.
Confira.

http://scentualsoundtracks.wordpress.c
om/2012/08/15/primordial-scents-review-water/

segunda-feira, 23 de julho de 2012

Press Release



Press release
A perfumaria botânica natural é uma tendência “nova” que está se colocando em evidência nos últimos anos. Trata-se de resgatar o conhecimento de perfumaria dos antepassados, elaborando produtos de cosmética e perfumaria que tem muito em comum com o que se usava no século XIX.
Sem desprezar os conhecimentos adquiridos desde os inícios do século XX, com a perfumaria sintética, com técnicas de espectrografia, head space e cromatografia gasosa, imitando os ingredientes naturais. A mistura desses conhecimentos faz nascer uma perfumaria de nicho, bastante sofisticada, que está ganhando espaço.
Perfumistas brasileiros estão começando agora a se interessar pelo assunto. No entanto, toda bibliografia disponível para pesquisa, salvo os livros relacionados à aromaterapia, está em língua estrangeira, antiquada e com medidas que nada têm a ver com o sistema métrico.
O livro, cujo autor compilou as receitas, técnicas confecção e extração dos aromas diretamente das plantas, é recomendado em todos os cursos de perfumaria no mundo inteiro, é “A Arte da Perfumaria”, de George William Septimus Piesse (1820-1882). Além de toda sua pesquisa em receituários e revistas antigos, Piesse criou muitas técnicas, entre elas o mirabolante ODOPHONE, que compõe perfumes com acordes musicais.
Como estudantes do assunto, Ane Walsh e Marian Del Vecchio se propuseram a publicar este livro no Brasil. Não por inteiro, pois é trabalho extenso e muitas receitas seriam curiosas, mas dificilmente seriam usadas, no século XXI. A tradução contempla somente a parte teórica, mais importante e de fácil compreensão pelo leitor norteando-o para interpretar as receitas de bouquets, nosegays, talcos, unguentos, vinagres e brilhantinas que se encontram no extenso receituário do livro.
A tradução tem por objetivo fornecer os dados suficientes para que o aprendiz ou pessoa interessada no assunto possa interpretar as receitas deste ou de outros livros antigos.
Embora seja um livro técnico, é de leitura muito agradável e inteligente, pois seu criativo autor consegue prender nossa atenção.


Informações à imprensa

Lucia Rodrigues - lucia@luciapro.com.br



Tentei ser o mais fiel possível às palavras e ideias do autor. Não coloquei muitos apartes, não inventei moda. Gostei muito deste trabalho. Espero que os leitores também gostem.

domingo, 22 de julho de 2012

A primeira avaliação de Essaouira foi feita:


http://theperfumecritic.com/2012/07/confessions-of-an-aromaholic-primordial-scents-2012-water/

quinta-feira, 5 de julho de 2012

Water perfumes are on their way!!!


As amostras dos perfumes do elemento ÀGUA serão comentados agora, no evento perfumístico Primordial Scents 2012. 
Os bloggers já começaram a comentar os perfumes do elemento AR e do elemento FOGO. 


Agora é a vez de Essaouira.
Allegro Andante Cantabile

Tudo que se passa aqui
não passa de um naufrágio.
Eu me criei no mar e foi lá que eu aprendi  a nadar
pra nada
Eu aprendi pra nada.
A maré subiu demasiada
e tudo aqui está que é água...
é água.
(Djavan)

terça-feira, 3 de julho de 2012

sexta-feira, 15 de junho de 2012

Yasemine!!! - O prazer é todo meu!

 Simone Shitrit escreve o blog Mais que Perfume. E está tudo no nome: fala de perfume, mas muito mais que perfume. Cultura, observações inteligentes, um fluxo de ideias genial, que parte de um perfume para falar de tudo. Um blog amplo e gostoso de ler.
A maioria dos artigos é escrita em um inglês muito desenvolto, abrindo a porta aos estudiosos do idioma e também aumentando a abrangência do blog, que é internacional.
Obter um comentário de Simone sobre um perfume meu foi uma alegria imensa. No dia, me senti como um desenho do Picapau em que ele come pimenta e voa como foguete no aposento onde se encontra, furando o teto e levando tudo para o ar.
Yasemine é uma flor de jasmim de várias espécies, que eu confecciono desde 2007 ou 2008, por via das dúvidas preferi 2008, para não haver erro.
O primeiro potinho de pedra sabão, foi para a Malu Cumo, o Segundo para a Simone Ematné (que fez um sucesso danado!) e muitos mais, por aí afora.
Cada partida varia um pouco por causa da "mão" que você tem, no dia. Mas a fórmula básica contém cera de abelha, cera floral de jasmim sambac e grandiflorum, do Mr. Krishna, lá da Índia, como base de apoio para o óleo de jasmim que eu mesma faço, com as flores do meu jardim, que eu enriqueço com absoluto de jasmim sambac e grandiflorum, óleo essencial de jasmim da noite, grandi e sambac, outra vez e jasmim marroquino. Uma gota de patchouli ancora todas essas flores que se abrem no coração do perfume sólido, em base de óleo.

Agora em nova embalagem, em dois tamanhinhos. E também tem o "refil".(latinha vermelha).
Experimente !
Os perfumes oleosos vão invadindo, crescendo à medida que seu corpo os aquece. Hmmmm...


 Leia o que diz Simone:


Sunday, June 3, 2012


RANDOM PERFUME PICKS - DAY FIVE

YASEMINE - ANE WALSH - 2008 - NATURAL SOLID PERFUME


Photo credits: Carl Zeiss


Official ingredients: Sambac jasmine concrete, Grandiflorum jasmine concrete, jasmine flowers infusion, Sambac/Grandiflorum/Nocturnum jasmine essencial oils, Israeli jojoba oil and patchouli.

OMG, I died and went to heaven! 
Nature was capture in full bloom and beauty. Jasmine grandiflorum has a fruity-flowery rich note, combined with notes of Sambac, it becomes greener and darker, and when enriched by a narcotic nocturnum (also a night blooming flower), the result is a combination of many aspects of the same flower - Ane Walsh simply created a new natural botanic reality. This soliflower fragrance is delicate (yet narcotic),  ultra feminine, very sensual and absolutely divine!!!!! I simply feel that I am surrounded by jasmine flowers in a warm spring night. This is by far the best natural solid perfume I ever tried. Also by far the best jasmine perfume ever!!! And I can't believe I have this beauty right here in front of me! 
My batch is newer, from 2011 and today it smells even better than last year when I first opened it.


As per readers request: You can purchase any product by Ane Wash by clicking on her name ANE WALSH. The link will redirect you to her website :-)

OBS.: I once read that researchers fund out that jasmine is a natural substitute to valium. Its narcotic scent can lower anxiety, excitement and aggression...so why I am so euphoric that I have this amazing scent??!! (Have you noticed how many exclamation marks I used in one single text?)

Smelling this fragrance I remembered the last time I felt this way...it was when my mom brought me one entire suitcase full of Snoopy & Woodstock stuff from England when I was 9 or 11 yrs old...LOL!

Photocredit: Schultz & Hallmark



http://maisqueperfume.blogspot.com.br/2012/06/random-perfume-picks-day-five.html?spref=fb

Olhem só que bacana, no + que perfume!!!
Obrigada, Simone. Valeu!

terça-feira, 12 de junho de 2012

Manual de Perfumaria Botânica Natural - Justine Crane

O Manual de Perfumaria Botânica Natural agora está à venda pela Amazon, mais em conta e mais veloz.
Confira:

http://www.amazon.com/Perfumaria-Botanica-Natural-Portuguese-Edition/dp/146625209X/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1339461934&sr=8-7&keywords=justine+crane

Este manual é tudo de bom para quem quer saber sobre perfumaria, quer como hobby ou como um aperfeiçoamento indispensável.
Exercícios práticos, avaliações, enfim, todo o processo.

domingo, 29 de abril de 2012

Essaouira, por Ane*Walsh





Este é o perfume que irá para o Salão Primordial Scents 2012.
O elemento que escolhi foi Terra, mas meu tema é uma praia. Ponto de confluência dos elementos. É a Terra e a Água gerando o Vento e o Sol com seu fogo, regendo o movimento que eles executam.
Imaginei este tema andando na praia de Essaouira, no Marrocos, em janeiro. Os três dias que eu passei neste lugar me encheram de encantamento, paz e amor de uma maneira que eu não vou esquecer. Era o Ano Novo Bérbere de 2964 e a alegria estava em todo lugar.
Na primeira manhã, fomos andar na praia e fui analiticamente farejando os aromas que a Natureza me trazia naquele momento. A brisa fresca da manhã trazia os cheiros do mar, o ar cheio de gaivotas voando, aquele labrador preto correndo atrás dos pássaros, os camelos com um cheiro terroso de suor, aquela moça como os pés lindamente tatuados com henna...
Mas eu estava com sede e só podia pensar na bebida mais comum nas praias brasileiras: água de coco - e este pensamento obssessivo me acompanhou durante minhas idas e vindas naquela praia tão longa: "Não tem água de coco, aqui." "Esta praia seria perfeita se tivesse água de coco".
Para minha surpresa, quando voltamos à cidade, tinha uma barraquinha de suco de laranja e grapefruit, onde fui matar minha sede muitas vezes, daí para frente.
No mercado comemos muita fruta, peixe frito, camarão.
Na feira, muitas cores: cenouras, enormes alcachofras, tomates, laranjas, cebolas rosa, figos roxos, limões em conserva e azeitonas de todas as cores enchedo o ar com seu perfume. E os artesanatos, panos frescos, colares, artefatos bérberes, tapetes cheirando a lã, os herboristas e artesãos de madeira, fazendo caixas e mesas de oliveira, cedro e thuya, tão cheirosas.
E nós estavamos carinhosos, cheios de abraços e sentimentos gostosos.
Isso eu quis traduzir no meu perfume, com cheiro de Terra, mas que também cheira a Mar e Brisa e é quente como o sol naquele dia de inverno.
Na composição do perfume escolhi  alguns aromas marroquinos, mas não todos.
As notas de base são oud Khao Yai, da Malásia, cedro do Atlas e thuya.
Lavanda, camomila azul e açafrão ensolarado, no coração, que dão um aroma de brisa marítima, mas eu tinha a idéia fixa de um coco, sempre presente, então coloquei algumas gotas de massoia e o aroma de coco chegou.
É claro que o sourrire do perfume é composto de laranja doce, grapefruit e limão siciliano.
Começa com a laranja, vai para o coco, depois para a brisa da praia, peixe fresco (!) e termina com um beijo gostoso.
Fai ser apresentado no Salão graduado como Eau de Toilette, mas você pode colocar mais álcool nele, para que ele abra seus braços e saia voando como gaivota!
Experimente!
PS: Tinta Azul Mogador.

Essaouira, by Ane*Walsh

This is the perfume that is going to the Primordial Scents 2012 Salon.
The element I chose was Earth, but my brief is a beach. A beach is a point of confluence of the elements. It is Earth and Water generating Wind and the Sun with its fire which is the master of the movements they all perform.

I imagined this brief walking on the beach of Essaouira, in Morocco, in January.
The three days I spent in that place filled me with enchantment, peace and love in such a way that I will not forget. It was the New Year Berbere of 2964 and there was joy everywhere.
On the first morning we went down walking on the beach and I could smell analytically all the scents that come from Nature at that moment. The cool breeze of the morning, bringing the smells of the Sea, the air full of seagulls flying, that black labrador running after the birds, the camels that smell so sweaty and earthy, that girl with magnificent feet all tatooed with henna...
But I was thirsty and could only think of a drink very common on Brazilian beaches: coconut water, and that thought was making me obssessive company while I was coming and going on the long long beach. "There isn't any coconut water here! This beach would be perfect if there was."
To my surprise, as soon as I arrived back in the town, there was a very welcoming orange and grapefruit juice stall where I went so many times to quench my thirst from then on.

In the souk we had so much fruit, ate so many prawns and fried fish! In the street market, many colors: carrots, huge artichokes, tomatoes, oranges, pink onions, purple figs, pickled yellow lemons and olives of all colors filling the air with their perfumes.And all the crafts, like new clothing, necklaces, berbere goodies, carpets smelling of wool, herb doctors and mastery woodwork like those boxes made of olive trees, cedar or thuya so deliciously smelly.
And we had a loving time, full of hugs and good feelings.
This is what I intended to translate in my perfume that smell like Earth, but also smells like sea and breeze and is warm like the sun on that winter day.
In the composition of the perfume I chose an array of Moroccan oils and many scents from there. But not all of them.
Basenotes are of Malaysian Khao Yai oudh, cedarwood and thuya.
Lavender, blue chamomila and sunny saffron as heart note, that gives that scent of maritime breeze, but I had my coconut obssessively present, so I put some drops of massoia bark and coconut scent came in.
Needless to say that the sourire of this perfume is made of sweet orange, grapefruit and sicilian lemon.
It starts with the orange, goes to coconut, then to beach and wind, and fresh fish(!) and finishes in a warm loving kiss.
It is presented for the Salon  gradated as Eau de Toilette but you can add more alcohol in it to make it open its arms and fly high like a seagull.
You try it!
(PS: Blue Mogador ink)

terça-feira, 24 de abril de 2012

Primordial Scents 2012







Há um evento que será iniciado dia 1 de junho, nos USA, encabeçado pela perfumista Monica Miller, que teve uma ideia Primordial!
Cada perfumista, cada artista plástico, cada bloguista, cria em cima do que há de mais elementar: os elementos.
Compor sobre o ar, a água, o fogo, o metal, a madeira, a terra.
PRIMORDIAL SCENTS 2012, a Scented Salon of Art and Perfumery.
Este evento é multifacetado: tem um perfume que corre mundo, que se apresenta dividido em 3 frascos, em que cada perfumista coloca ali um ou mais ingredientes, para compor uma obra final que não saberemos como será. Este perfume peregrino se iniciou com a tintura de uma luva de combate usada por um soldado americano no Iraque, feita pro sua mãe, a perfumista e aromaterapeuta Jeanne Rose.
A partir desta tintura, a construção do perfume vem sendo feita por todos os perfumistas envolvidos no evento.
Ele simboliza a união de nossos esforços, sem que nenhum se sobreponha ao outro, todos iguais, sem competição, na mesma garrafinha vermelha que circula pelo mundo afora, em nome de uma paz que buscamos alcançar um dia. Ele já passou por Cambuquira e seguiu para outras cidades do mundo em sua incessante peregrinação em favor de um sonho jamais alcançado. A União em favor da Paz.
Outra faceta do evento é travar conhecimento com os mais diversos artistas e sua arte. Conhecer o trabalho de todos seria o ideal, porém faremos o máximo para estender esta rede entre os perfumistas artesãos, para que nos conheçamos e entendamos que através de nossas obras podemos, em muito, mudar a concepção do mundo que vivemos.
Quanto ao trabalho perfumístico, devemos fazer 20 amostras que serão enviadas para 20 bloggers especializados em perfumaria, para que eles comentem e avaliem nossos trabalhos. Também esses perfumes serão conhecidos por todos através de kits que serão procurados com a Monica, diretamente.
Deixemos claro aqui que NÃO É UM CONCURSO - ninguém está concorrendo a nada. é uma mostra, uma apresentação do nosso trabalho. 
Cada perfume terá um tema. O perfumista escolhe o elemento que vai se destacar em seu trabalho e trabalhar em cima deste tema.
O projeto se iniciou no último verão do hemisfério norte, para que todos pudessem fazer um perfume de verão.
É claro que o meu perfume foi idealizado no Inverno... Sim, ele começou a nascer em Essaouira, Marrocos.
E desta localidade, herdou toda a sua linha vertical, tendo como centro uma praia. Era inverno lá, mas verão no Brasil. Com esta visão, a tonalidade mais marcante era a saudade que eu senti de uma praia brasileira onde eu pudesse me refestelar na areia, nadar no mar morno e beber uma água de coco gelada.
E esta é a linha horizontal deste perfume, chamado Essaouira, sobre o qual eu farei uma monografia no próximo blog.


quarta-feira, 18 de abril de 2012

George William Septimus Piesse (1820-1882)

Imagine um sonhador!
Sim, mas também um homem responsável, com uma grande família, cheio de energia, uma pessoa afetiva, que adora seus filhos e esposa, uma pessoa alegre, que gosta de ser a atração da festa, que vive cercado de crianças às quais faz de tudo para agradar, um homem inventivo, um grande perfumista, que nas horas de lazer faz mágicas!
Um homem moderno, de grandes ideais evolucionistas.
Pouco se sabe dele como pessoa e provavelmente não deva existir alguma biografia mais completa deste importante personagem da história da Perfumaria.
Foi Piesse o autor de um livro consultado e amado por todos os perfumistas, principalmente os que usam material botânico na composição de seus perfumes, "A Arte da Perfumaria - e método de obter o odor das plantas". Livro que se encontra facilmente nas estantes da internet para quem dele precisar.
 Piesse viveu no século XIX, antes de haver eletricidade nas casas, rádios, toca discos, cinema, televisão. Em troca, tinham mais tempo de convívio com seus familiares.  Os carros eram puxados a cavalo, os navios tocados a vapor e os aviões ainda não roncavam no céu.
Revolução Industrial, o Império Britânico estava orgulhoso de suas conquistas.
No meio do século, foi erguido o Crystal Palace, uma edificação enorme, toda em vidro, para uma exposição que trazia produtos de todos os cantos do Império e todas as indústrias teriam suas representações: The Great Exhibition, de 1851.
Crystal Palace

Nesta exposição, os olhos de Piesse viram tantas possibilidades, tantas condições de progresso em sua arte, se os ingleses plantassem mais flores, se pudessem colher mais aromas de países do Império onde o clima fosse favorável, iniciar o plantio na Austrália, onde seus irmãos tinham propriedades e exerciam cargos de importância política.Mesmo depois da morte de seu irmão, Piesse continuou sonhando com as fazendas de plantação de flores no continente australiano.Inclusive é o primeiro a ter a ideia de se plantar sândalo na Austrália.Ainda bem que o fizeram. Sem estas plantações talvez não hovesse mais sândalo, pois é o único disponível, sem adulteração e a um preço possível para o perfumista natural, já que o Myssore branco, da Índia e Sri Lanka estão em extinção.
Laboratório das Flores
As condições de trabalho eram bem diferentes, técnicas de extração de perfume das flores e folhas e cascas e resinas de que se utilizava o perfumista de então.
Confecção de sabonetes, talcos, vinagres,pastilhas, brilhantinas, Águas e loções, na época em que perfume se usava mais no lenço, para ser levado ao nariz, de vez em quando e disfarçar o odor do ambiente, nas luvas no couro das bolsas e sapatos, para encobrir seu próprio odor, caissettes de marfim com perfumes sólidos, todos elaborados com matéria prima inteiramente natural. Perfumes que levavam almíscar, civet, ambar gris, jasmim de Grasse, rosas da Bulgária, lavanda da Inglaterra.


Em seus estudos diversos, Piesse encontrou relação entre os sons e os perfumes, e começou a falar em tonalidades, harmonias, acordes, notas. Inventou o  ODOPHONE, um instrumento perfumístico em que se pode compor acordes para construir perfumes, em harmonia.
Seu trabalho sempre  estará permeado em meus trabalhos, suas mágicas sempre me serão familiares, seus conselhos e receitas sempre guiarão minhas composições e espero que suas ideias sejam perpetuadas, aqui também.

terça-feira, 28 de fevereiro de 2012

Como tudo começou...

Uma vez, em uma classe onde todos tinham espinhas, um aluno me sugeriu para fazer um cosmético que ajudasse a diminuir o problema. As aulas eram de química e o projeto foi montado. Fiz uma fórmula de mistura botânica bem complicada, testei em minha pele toda alérgica e atrapalhada, e foi aprovada. Naquele ano, mais de duzentos alunos usaram aquela loção que era carinhosamente chamada de "líquido misterioso". Quase todos apresentaram melhoras, os que não melhoraram, ou não usaram direito ou realmente o seu problema estava muito além do que uma loção podia fazer. O importante de notar é que não fez mal para ninguém.
A partir daí , muitas pessoas vieram me encomendar a loção Mirracne (um dos ativos é a mirra) e até hoje vendo esta loção para os acnéicos.
O interessante de notar, é que eu, portadora de rosácea, estava ficando bem melhor.
Comecei a propagar os resultados por alguns sites da net. Encontrei então o gruporosaceaforum, da yahoo, que hoje não funciona mais. A autora do grupo, uma advogada do Guarujá, tinha rosácea tão forte, acompanhada de pústulas, que deixaram cicatrizes em seu rosto.
Ela passou a usar a loção e a melhora foi espetacular. Então comecei a me dedicar mais ao estudo da acne, da rosácea e da loção. Descobri muitas coisas, até um produto interessante feito por um chinês, que tinha fórmula natural e usava alguns ingredientes de que a loção Mirracne é composta.
Basicamente limpante e bactericida, ela pode servir como demaquilante, limpa a pele com profundidade.
Mas por ter um teor alcoólico de 45%, algumas pessoas muito alérgicas, não toleraram a loção. Pediram para elaborar outra cois, um sabonete, um creme, algo assim.
A essas alturas achei que um curso de cosmetologia à distância só iria ajudar. E fiz.
Com uma amiga artesã, aprendi a fazer sabonetes do tipo Melt and Pour, que consiste em derreter em banho-maria uma barra glicerinada e acrescentar os ativos. Meus sabonetes não eram lá muito bonitos, porém em eficácia, não deixavam a desejar.
Passei a anunciar no Orkut. Muitas polêmicas, muitas pessoas me chamando de charlatã, muita agressão, fiquei tão assustada, pois em minha inocência, só queria ajudar os adolescentes que tinham problemas com espinhas...
A essas alturas eu estava interessada por aromaterapia e fiz amizade com Alessandro, que até hoje me beneficia com seu conhecimento. Fiz um curso à distância.
Certa feita, um rapaz de Floripa, portador de rosácea, não se adaptou com sabonete, loção, remédios de dermatologistas, luz pulsada, enfim, nada que ele tentou como tratamento, deu certo. Falamos longamente sobre o assunto, pelo msn e jurei para mim mesma, que faria um preparado para ele. Pensei em um gel com uma abordagem com menos fitoterapia, mais aromaterapia, mais suave, e coloquei a inicial do seu sobrenome como nome do produto: Gel Z.
O Gel Z foi um sucesso!!!
Até hoje produzo para o mesmo rapaz, cuja rosácea não cede com mais nada.
Desnecessário dizer que a Loção Mirracne, o sabonete Mirracne e o Gel Z, são até hoje os produtos que eu mais vendo para as pessoas que aprensentam problemas dessa ordem.
Depois do curso de perfumaria, elaborei uma fórmula toda minha da Água de Hungria e ela também faz muito bem para esse tipo de problema de superaquecimento da pele.
Enfim, uma coisa levou à outra e aqui estou, criando produtos e fazendo a nossa pele ficar mais bacana.
Se você gostou desta historinha, fale comigo, pois talvez eu faça o produto de que você precisa, para melhorar.




(na figura, o sabonete Cinderella, o meu segundo produto)




segunda-feira, 30 de janeiro de 2012

Argan marroquino

O arganeiro, Argania spinoza, é uma árvore espinhosa, específica da parte atlântica do Sudoeste marroquino, pertence à família das sapotáceas e da ordem Ebenales.
 Há espécies similares ao arganeiro nas ilhas Canárias, Cabo Verde e Madeira, no entanto n]ao oferecem as mesmas virtudes do arganeiro marroquino, que devido às condições do Marrocos, tem propriedades particulares.
Estas virtudes do arganeiro são conhecidas há milênios, pelos povos bérberes e há registros de ter sido comercializado pelos fenícios na baía de Essaouira.
Esta árvore desempenha papel importante para as populações locais pois o clima próximo ao desértico, com chuvas apenas alguns meses do ano, muito vento e solo arenoso, não propicia muito as culturas, em geral. Mas cada parte desta árvore é utilizável.
Suas folhas mortas fornecem uma adubação que enriquece o solo e retem a umidade na terra, permitindo a cultura à sua sombra, onde encontram ambiente protetor. Suas folhas frescas alimentam as ovelhas e cabras. A polpa de seus frutos também é utilizada como alimento para o gado em geral, do cordeiro ao touro, do jumento ao camelo, todos utilizam o fruto maduro como alimento.
O fruto é do tamanho de uma noz e encerra até três amêndoas das quais se extrai um óleo que se emprega na cozinha, em produtos de beleza e nas terapias. O resíduo da estração, resulta em uma torta que é utilizada na alimentação dos bovinos para engorda.
A casca da amêndoa é usada como combustível, bem como sua madeira.
Portanto tem papel importante na economia local, além de proteger o solo da erosão e facilita a penetração da água nos lençóis freáticos, sendo cultivado em algumas regiões contra a desertificação.
O óleo é extraído através de moinhos de pedra pelas mulheres, que demoram 20 horas de trabalho ininterrupto para conseguirem um litro de óleo.
A semente torrada é usada como saporificante para o tagine, cous cous, e outros pratos marroquinos. A partir da semente torrada, consegue-se o óleo de argan alimentar (uma delícia). Um prato típico é o Amlou, uma mistura de óleo de argan, mel e amêndoas, que se passa no pão e se come de manhã, entre os bérberes.
O óleo de argan é rico em ácidos graxos do tipo oléico e linoléico e 80% de seus ácidos graxos são insaturados, com 34% de ácido linoléico. Sendo uma gordura inteligente, que favorece a formação de bainha de mielina nos neurônios e favorecem a integridade das membranas celulares, com valores nutricionais fabulosos.
Contém ácido mirístico, esteárico, linoléico, arachísico, erúcio,oléico, linolénico, bebénico, lignocérico. Rico em carotenóides ( o óleo é dourado), riquíssimo em vitamina E e esteróis.
O óleo de valor cosmético é expresso a partir das sementes cruas. Tem a capacidade de penetrar na pele e é excelente óleo carreador para tratamentos com massagens e aromaterapia.
Tem propriedades anti-cancerígenas, anti-diabéticas e o seu colesterol é o bom colesterol, e favorece a excreção fecal do colesterol mau, graças ao aumento de secreção de bile pelos dutos biliares.
Rico em saponinas triterpénicas, com atividades antibacterianas, fungicidas e antiinflamatórias,anti-moluscos e é analgésico periférico, por conter ácido acetilsalicílico. A ação das saponinas anti radicais livres, confere ao óleo de argan uma ação anti envelhecimento e ajuda na regeneração de doenças de pele.
Sua conservação e vida útil é prolongada por estas saponinas e a vitamina E, além de seu alto teor de compostos fenólicos.
Bom para catapora, acne juvenil, reumatismos, esterilidade, erisipela, psoríase, caspa, queda de cabelo, fortalecimento da pele e seus anexos.
O alto teor de ácido linoléico, reduz a taxa de colesterol, atuando como preventivo a infartos e avc,ajuda no desenvolvimento neuronal, aumenta a concentração de pepsina no suco gástrico. É vermífugo.
A extração e venda do óleo de argan, se dá através de cooperativas femininas.
Então, tudo de bom!!!!
 Extração manual do óleo de argan
 Espremendo a torta
 Moinho de pedra
Juro que estou moendo argan. Veja só quanto esforço. A moça até riu!